Главная » Блог » Правильный фундамент для кирпичной бани

Правильный фундамент для кирпичной бани

Правильный фундамент для кирпичной бани

      Недавно получил заказ – соорудить на загородном участке кирпичную баню. Хозяин, опасаясь пожара, предпочел вместо традиционного сруба кирпичную постройку. На мои уговоры о нецелесообразности и не полезности такого рода сооружения не поддался. Пришлось приступать к реализации проекта, разработанного «личным» архитектором клиента в лице зятя.

      Оценка почвы

      Фундамент – основа здания, без него не обойдется даже сарай, если конечно горе-строитель удосужится его сделать. Сооружение просто сгниет или развалится раньше времени: грунтовые воды, слабая почва, осадки сделают свое дело. Какой фундамент заложить зависит от многих факторов:

      ·                  Для легких построек хорош ленточный – блочный или монолитный.  Он наименее затратный по средствам и времени.

      ·                  Для миниатюрных саун и бань и прочих аналогичных по размеру строений подойдет столбчатый. Столбы собираются по углам и в местах, где стыкуются стены.

      ·                  Если не повезло и участок достался в низине, да еще и с уклоном или почва слишком подвижная, то проблему решит винтовой. Свайно-ростверковый фундамент по технологии предполагает еще и дополнительную обвязку ростверком (брус или швеллер) – идеален для зон с плывунами.

      ·                  Монолитный – в нашем случае я выбрал именно его. Он универсален и подойдет для любого типа почвы и любой по весу и размеру постройки. Представляет собой зарытую в землю железобетонную плиту, выдерживающую значительную нагрузку, ее не испугать постоянными и неравномерными смещениями грунта, циклами промерзания и оттаивания, дождливого климата или близостью подземных рек.

       Проинформировав заказчика, я порекомендовал ему купить оптом щебень в мешках, и не забыть про морозостойкий бетон. Он был рад, узнав, что бане ничего не будет угрожать, то есть ее стены просто будут перемещаться одновременно с фундаментом, и все опоры останутся целыми.

     Процесс создания монолитного плиточного основания

     Для себя, как специалиста, я решил, что плюс в том, что мне не придется нанимать спецтехнику для рытья глубокого котлована, так как большую монолитную плиту можно не заглублять ниже уровня промерзания земли. Это на порядок снизит траты клиента и повысит мой конечный заработок с проекта.

      Этап 1. Подготовка участка.

       Территория расчищается – она разравнивается, удаляется мусор, камни, растительность. Если самим не справиться, то бульдозер в помощь. Для нашей бани я выбрал толщину в 25 см, ее вполне хватало исходя из веса будущей конструкции и того, чем она предполагалась наполниться.

     Этап 2. Рытье котлована.

      Наняв гостей из бывших союзных республик, я получил на выходе яму глубиной в 1,5 м. Вынутая из нее глина заменилась песком и гравием. Выравнивали поверхность по строительному уровню. И никаких уклонов – это может грозит деформацией, а в худшем случае полным разрушением всех конструкции.

      Этап 3. Устройство опалубки.

        Если покупать готовую плиту, вызывать кран, а в итоге изготавливать бетонную стяжку не предполагается, то потребуется опалубка. Мы ее сооружали из простых досок толщиной 25 мм. Ставили ее с опорками, жесткость конструкции проверяется до бетонирования. Это я сделал, элементарно пнув ее – хороший тест на прочность.

        Этап 4. Утепление основания и его гидроизоляция.

        Без дренажной системы не обошлись. Тут то нам и пригодился щебень в мешках и песок. Укладывается гидроизоляционный материал, в нашем случае я положил еще и утепление.

        Этап 5. Формирование армирующего слоя.

        Устанавливаем прутья арматуры толщиной в 16 мм, уложили пару рядов крестна-крест. В итоге у нас получилось две сетки. Связали мы арматуру обычной проволокой из стали.

        Этап 6. Заливка готового бетона.

         Из небольшой бетономешалки мы в один прием залили бетон, всего 20 кубов. Заказали готовый – высокого класса прочности – М300 по марке, коэффициент водонепроницаемости составил более чем W8, а морозоустойчивости F200. Показатель подвижности был П3. Все компоненты были исключительного качества. Ушло у нас 20 кубов.

         После высыхания плиты бетонные полы будут полностью готовы в дальнейшей отделке.

Автор: А.О.Воропай 

Похожие статьи:

Не только строительство, но и последующее обустройство территории не обходится без покупки стройматериалов. Их расфасовка может быть разной, для декора приобретают небольшие партии, например, щебень в мешках или цемент в мелкой расфасовке...
Щебень для нужд стройки поставляют разными способами, в основном на самосвалах россыпью. Но щебень в мешках – удобная фасовка для покупки как малыми партиями, так и большим оптом. Он сразу упакован, что помогает избежать потерь, так как находится в лучшей сохранности...
Приобретая помощницу в виде бетономешалки, мы считаем, что наша строительная деятельность теперь пойдёт совсем по-другому. И это действительно так: время будет экономиться. Да только вот некоторые вопросы нужно уметь решать. Например, можно ли в бетономешалку высыпать крупный щебень фракции 40-70 или как надолго можно включать двигатель....
Щебень 5-20, цена которого и так невысока, стоит ли заменять аналогом и каким? А есть ли смысл нанимать работников, доверяя лишь отзывам в сети и их слову? На самом деле вопросов по удешевлению строительства множество и мы продолжаем поэтапно их рассматривать. Читайте продолжение нашей статьи и учитесь экономить....
Желание сэкономить при строительстве понять можно. Ведь если одни готовы выложить громадные суммы, то другие просто не располагают этими суммами. Чем можно заменить щебень 20-40, существует ли аналог цемента, зачем нужно знать геометрию.Это и другое в нашей статье поможет вам при строительстве....