Главная » Блог » Дом с подвалом

Дом с подвалом

Дом с подвалом

     За многолетнюю практику мне приходилось сталкиваться с готовыми объектами строительства и некоторые из них приходилось достраивать или переделывать под нужды новых хозяев. Когда стройка идет с нуля, то все закладывается в проект, но, если дом уже есть, но далеко не такой, какой хотелось бы иметь, то переделать бывает очень сложно или невозможно совсем.

Нюансы обустройства подвала

     Технология строительства проста, если знать некоторые правила и секреты, чтобы обезопасить дом от разрушения. Ошибки могут дорого стоить, хотя весь процесс строительства сводится к двум вещам – рытье котлована и укрепление существующего основания.

     Поступил нам однажды заказ на устройство подвала под готовым домом. Осмотрев дом, я сделал необходимые замеры, чтобы начать строительство. Исходные данные такие:

      Дом старый, но добротный построен из белого кирпича. Площадью чуть более 100 квадратов, есть подпол. Фундамент ленточный 50 см шириной заглублен примерно на 85-90 см. Подвал хотели сделать площадью в половину дома для хозяйственных нужд и для обустройства небольшой комнаты отдыха на летний период.

      Трудность заключается в том, что все работы ведутся исключительно вручную, поэтому все делается медленно и долго. Самое главное надо сохранить прочность и несущие функции фундамента, ведь когда из-под дома убирается грунт давление на боковые стороны возрастает. Поэтому стенки надо укреплять, чтобы компенсировать возрастающее давление.

Фронт работ

       Котлован роют, отступив некоторое расстояние от подошвы основания. Какое оно будет зависит от почвы и от глубины залегания грунтовых вод. Если существует вероятность подъема воды во время паводков или просто водяной пласт находится близко к поверхности лучше от рытья подвала отказаться. В нашем случае грунт был песчаный, а водяной слой залегал достаточно глубоко и не представлял повода для беспокойства.

Этапы:

·         Отступив 1 м от фундамента, мы начали выборку грунта. Копали траншею 40 см шириной и 70 см в глубину;

·         Затем соорудили опалубку и опустили в нее армирующую сетку, которую залили бетоном. Для приготовления раствора купили щебень в мешках. В таком виде его удобно доставлять срезу к месту использования;

·         Оставили созревать на три недели, после чего опалубку сняли;

·         Постепенно выбрали грунт в основной части. Общая высота от уровня грунта до плит перекрытия получилась 250 см;

·         На землю уложили гидроизоляцию и залили слой бетона в 10 см, оставили застывать;

·         После застывания на пол положили еще один слой гидроизоляции и арматурную сетку, снова залили 10 сантиметровым слоем бетона.

       Позже пол облицевали плиткой. Высота стен в подвальном помещении оказалось невысокой, но для хранилища этого было вполне достаточно и для комнаты отдых тоже. Для комфортного существования и для того, чтобы происходил воздухообмен в подвале смонтировали приточно-вытяжную принудительную вентиляцию. В результате температура в хранилище в зимнее время держалась на уровне + 5, +6 градусов.

        Стены подвала покрыли проникающей гидроизоляцией, потом отштукатурили. Для отделения хозяйственной части от жилой поставили внутреннюю стену из блоков. В жилой части подвала организовали дополнительное утепление за счет чего в нем долгое время сохранялась положительная температура даже без отопления.

        Устройство подвальной лестницы

      Вход в подвал вначале планировалось сделать на кухне, потом его перенесли в коридор, потому что так оказалось удобнее. Для входа в него соорудили бетонную лестницу. Тут тоже пригодился щебень в мешках для приготовления раствора. Расчет лестницы я сделал самостоятельно, то есть определил сколько получится ступеней, какой высоты и ширины они будут.

      Сначала собрали опалубку и самых крепких и гладких досок. Затем изготовили арматурный каркас. Без него бетонные лестницы не отливаются. Он придает жесткость и распределяет нагрузку на ступени.

       Для каркаса взяли ребристые металлические прутки, отрезали по нужному размеру и связывали проволокой. Для изготовления бетона понадобился цемент М400, песок и щебень средней фракции 10-20. Делали мы его на месте, площади для установки бетономешалки хватило.

         Заливали лестницу одним заходом чтобы бетон схватывался и застывал одновременно. После окончания работы закрыли лестницу пленкой чтобы, когда бетон сох, то не растрескивался. Опалубку сняли через три недели. Заграждение к лестнице установили металлическое, а перила смонтировали деревянные. 

Похожие статьи:

Щебень 5-20, цена которого и так невысока, стоит ли заменять аналогом и каким? А есть ли смысл нанимать работников, доверяя лишь отзывам в сети и их слову? На самом деле вопросов по удешевлению строительства множество и мы продолжаем поэтапно их рассматривать. Читайте продолжение нашей статьи и учитесь экономить....
Баня –традиционно русское изобретение. Отзываясь от сруба, надо готовиться к возведению серьезного монолитного фундамента. Тут понадобиться и щебень в мешках и песок и качественный бетон с отличными показателями по всем параметрам...
Не только строительство, но и последующее обустройство территории не обходится без покупки стройматериалов. Их расфасовка может быть разной, для декора приобретают небольшие партии, например, щебень в мешках или цемент в мелкой расфасовке...
Щебень для нужд стройки поставляют разными способами, в основном на самосвалах россыпью. Но щебень в мешках – удобная фасовка для покупки как малыми партиями, так и большим оптом. Он сразу упакован, что помогает избежать потерь, так как находится в лучшей сохранности...
Желание сэкономить при строительстве понять можно. Ведь если одни готовы выложить громадные суммы, то другие просто не располагают этими суммами. Чем можно заменить щебень 20-40, существует ли аналог цемента, зачем нужно знать геометрию.Это и другое в нашей статье поможет вам при строительстве....